Italian Customer Intelligence - page 5

Mostra Van Cleef & Arpels «Il Tempo, la Natura e l’Amore»

Dal 30 novembre 2019 al 23 febbraio 2020 la maison francese  di alta gioielleria Van Cleef & Arpels è stata in mostra a Palazzo Reale a Milano. Attraverso gli spunti delle Lezioni americane di Italo Calvino, che hanno guidato il percorso nelle diverse sale attraverso i temi del tempo, della natura e dell’amore, sono stati presentati per la prima volta in Italia oltre 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi realizzati da Van Cleef & Arpels fin dalla sua fondazione nel 1906.

Ecco tutte le cose che non potrò mai permettermi di avere, penso entrando.

Camminando nel buio delle sale, contrastato dallo splendore abbagliante dei gioielli dietro alle vetrine, si rimane affascinati dalla bellezza e dalla preziosità degli oggetti esposti. Ogni sguardo è concentrato, le sale sono silenziose. Gli occhi rapiti, soprattutto quelli di molte donne (compreso il mio), balenano davanti a forme sontuose di collane decorate, pietre preziose grandi come nocciole, spille decorate con minuzia difficile a credersi.

Siamo abituate ai grandi magazzini, al caos dei negozi nel centro, a gioielli di poco valore e basso costo che possiamo acquistare in grande quantità seguendo le tendenze del momento. Sulle targhette accanto alle vetrine compaiono invece nomi di grandi regine, principesse, attrici, che hanno indossato quei gioielli dal valore inestimabile.

In una delle ultime sale della mostra si giunge in un angolo dove è possibile guardare un video di intervista a coloro che, giorno dopo giorno, lavorano a Parigi per la maison e ci raccontano di come avviene il processo di creazione dei loro gioielli. Ogni monile è ideato e creato come unicum, lavorato a mano in ogni singolo dettaglio, attraverso l’utilizzo di disegni fatti a mano e strumenti d’altri tempi. Le pietre preziose utilizzate sono scelte, una per una, dal personale della maison secondo gli standard più alti di tutto il settore dell’alta gioielleria.

Forse nessuna di noi potrà mai permettersi di indossare quei gioielli, ma chi di noi non desidera un prodotto che sia stato creato unicamente per sé, secondo il massimo della qualità e della bellezza disponibili sul mercato? Vogliamo adeguarci alle mode, compriamo seguendo le tendenze proposte… ma se troviamo qualcuno vestito come noi, non ci arrabbiamo forse? Questa “buona incoerenza” è propria della nostra natura umana. Abbiamo paura a sembrare “diversi” dagli altri, ma allo stesso tempo desideriamo essere unici: perché? Perché lo siamo! Ciascuno di noi, senza eccezioni, ha un aspetto, un pensiero, caratteristiche, una storia, almeno per un dettaglio, diversi da quelli di chiunque altro abbia mai calcato il suolo terrestre. Nella nostra società odierna, dove l’omologazione è quasi d’obbligo, non riusciamo a scrollarci di dosso questa profonda esigenza di essere riconosciuti come unici e, quindi, meritevoli di altrettanto unici prodotti. Van Cleef & Arpels, produttori di bellezza, ci ricordano attraverso ogni oggetto, che siamo fatti per tale bellezza e preziosità e che loro se ne prendono cura.

Uscendo dalla mostra non ho certo portato a casa monili e pietre preziose. Ho riacquistato qualcosa di ancora più sorprendente: sono unica. Meglio prendersene cura.

Cristina Picariello

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Gucci Milano Fall-Winter Women’s Fashion show 2020

Il 19 febbraio scorso, durante la seconda giornata della Milano Fashion week, è “andata in onda” la sfilata della casa di moda fiorentina Gucci, per la collezione autunno-inverno femminile. Gli ospiti, invitati direttamente da Alessandro Michele, direttore artistico della maison, poco prima di accomodarsi nelle prime file sono stati accolti in un modo pressoché insolito.
Il video della sfilata – pubblicato sul canale Youtube di Gucci – si apre proprio con immagini di backstage, dove il brusio fa da sottofondo a un via vai di modelle e di modelli ancora nella fase “preparatoria” prima dello show. Alessandro Michele è lì, nel bel mezzo dell’anticamera di quella che si rivelerà una performance a tutti gli effetti: i lunghi capelli neri, la camicia rossa e nera a scacchi lo rendono riconoscibile anche in mezzo alla confusione.

Sognare o essere desti?

Il primo approccio potrebbe far pensare di essere capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato: forse un errore organizzativo? Forse una messa in scena iniziata troppo presto? Gli ospiti, dopo essere stati salutati personalmente da Michele, lasciano il backstage affollato che comincia a svuotarsi dopo quasi 45 minuti da inizio video. In sala cala il buio, ma si intravedono delle forme rettangolari in penombra, come fossero finestre da scoprire, su una musica che comincia piano a diffondersi e a incalzare sempre di più. Gli spettatori (live e virtuali) non sanno che cosa stia per accadere, mentre l’atmosfera rimane misteriosa e intrisa di magia. Mentre la musica continua il suo corso, compare in alto un pendolo ricoperto di luci al neon, pronto a scandire il tempo con il suo “tic tac”. Lo scandire del tempo (tema che ricorre nelle sfilate di Gucci), lascia spazio a una voce over parlante: è Federico Fellini.

“Il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, era ritualistica, c’era qualcosa di religioso; si usciva di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava e partiva tutto il rituale. Il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardarla mezza illuminata, riconoscere degli amici. Poi, questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Un rituale antichissimo, di sempre, che ha cambiato forma e modi, ma era sempre quello: sei lì per ascoltare.”

Proprio sulle parole di Fellini, la penombra comincia a svanire e dopo un rullo di tamburi accompagnato da una musica leggera, le finestre – prima oscurate – si spogliano della tenda rosa che le copriva mostrando il punto focale dello show: la luce illumina il backstage.
La rappresentazione è a metà tra una giostra e un carillon, una sorta di meta-teatro intersoggettivo in cui le voci si incastrano, si sentono i commenti spontanei di chi sta lavorando e si vedono i movimenti non studiati che precedono una sfilata. L’idea è geniale: si sta mettendo in scena la vera storia che nasce e cresce dietro le quinte, dietro il sipario, dentro i meccanismi di quella giostra che ha cominciato a girare.

Il processo di raffigurazione è fuso con la sua stessa realizzazione; lo spettatore è catapultato dentro il backstage di una sfilata di alta moda firmata Gucci, riesce a sentirne i profumi, a toccare le consistenze degli abiti e a capire effettivamente che cosa precede la performance che è abituato a vedere finita e perfetta. L’unico limite? Il vetro.
Questo, infatti, separa fisicamente lo spettatore da coloro che vivono internamente la giostra, è un filtro che separa il dentro dal fuori, ma che non proibisce – ma anzi consente e vuole che accada – di essere oltrepassato e di godere dello spettacolo.

Come ogni rituale che si rispetti, appare il momento della “vestizione”, in cui le modelle e i modelli sono visti da una prospettiva di “comune normalità” e non come creature perfette e impeccabilmente impostate. Per la prima volta allo spettatore è concesso un poter guardare diverso da quello a cui è solitamente esposto e che gli è solitamente concesso: il poter guardare questa volta oltrepassa la barriera del “risultato finale”, raggiungendo la natura più autentica della sfilata, un’intimità decisamente più forte. Compare Gucci, dall’inizio alla fine della sua rappresentazione.

Sicuramente lo show si appoggia sulla dinamicità; la presenza stessa della giostra è dinamicità, così come il carillon. Una giostra che gira, gruppi di persone che si muovono a destra e a sinistra, in lungo e in largo, le voci sovrapposte, i tessuti in movimento.

Questo forte dinamismo non si ferma mai: la giostra centrale continua il suo corso anche nel momento in cui la modella o il modello, pronti, vestiti, truccati e sistemati, raggiungono il perimetro del cerchio e stop: si fermano. Uno a uno ogni soggetto prende il suo posto sulla pedana e l’effetto che si viene a creare è magnifico, soprattutto dal punto di vista del pubblico spettatore.

Infatti, se al centro della giostra tutto continua a muoversi in sintonia con il roteare della pedana, il perimetro si completa di persone ferme dallo sguardo fisso in avanti e una luce quasi “caravaggiesca” che li colpisce dando forma a giochi di luci e ombre perfetti. Così, le modelle e i modelli appaiono come figurine-soldatini dentro il carillon griffato Gucci, mentre il grande pendolo al neon continua a scandire il tempo sulle note del Bolero di Ravel.

Tutti hanno preso il loro posto, il movimento interno dei vestieristi (rimasti al centro della pedana) si è concluso, la luce si alza omogenea su tutta la giostra che continua a girare, lasciando il pubblico libero di godere della manifestazione estetica messa in atto da Alessandro Michele.

I capi proposti sono diversi, ma restano coerenti con gli stili che da anni ispirano la maison fiorentina. Colori sgargianti, tessuti e trame differenti, calzettoni al polpaccio, sandali, cappelli e tantissimi accessori. I personaggi dello spettacolo Gucci sono diversi tra loro: compare la fiaba, il cinema, ma anche il circo, la malinconia, il mistero, la religione, la libertà, l’eccentricità. Non a caso ritorna il tema della sfera infantile, associata alla voglia di essere liberi e spensierati: nostalgia? Potrebbe essere connessa alla stessa giostra che gira, elemento caratterizzante dei ricordi di quando si era bambini.

Dopo una serie di minuti, accade qualcosa di inaspettato: la musica incalza e su una delle note più alte, la giostra si ferma. I modelli e le modelle escono dalla pedana e cominciano a sfilare, lasciando spazio ai vestieristi di scambiarsi di posto: la giostra riparte. Ora, però, l’effetto visivo è magico. La giostra gira in un senso, i modelli e le modelle – fuori – in un altro.

Il movimento è assoluto e si accorda perfettamente con la musica che sta per regalare l’ultima nota; la giostra si ferma, la luce si abbassa e tanti piccoli fari al neon puntano verso l’alto: entra Alessandro Michele e il sipario si chiude.

“Una macchina da presa, degli amici attorno disposti ad aiutarmi, una troupe straordinaria, proprio di circensi, di quelli che mentre montano il circo fanno spettacolo, ugualmente lo fanno mentre lo smontano e anche la partenza diventa spettacolo. Forse è una dichiarazione d’amore al cinema, forse un pochino troppo privata, forse narcisistica; ripeto, spudorata, senza limiti.. ma comunque, è quello che ho fatto.”

Gucci, sulle parole di Fellini, ci ha concesso di vivere l’esperienza del montaggio del circo, del grande spettacolo durante il montaggio-smontaggio, della forte costruzione della forma che da sempre rimane privata ma, allo stesso tempo, spettacolare. Inclusività, intimità, assenza di limiti: una dichiarazione d’amore verso l’arte e la moda.
Sotto il video integrale dell’evento; al minuto 46:24 parte la voce di Fellini.

Marta Mancosu (Linkedin)

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Collezione Chanel Haute Couture gennaio 2020

Il Grand Palais di Parigi ha regalato nuove emozioni durante le sfilate parigine della casa di moda francese (ne avevamo parlato qui, clicca). Virginie Viard (da sempre braccio destro di Karl Lagerfeld e ora sua degna sostituta, nonché prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice artistica dopo Coco Chanel) ha portato avanti l’immagine di un brand intramontabile.

Questa volta lo spettacolo in cui ci siamo imbattuti come spettatori virtuali, ha toccato le note del passato di Coco Chanel. Un grande giardino silenzioso, minimale ma allo stesso tempo evocatore di sensazioni, immaginazione e intimità. Non a caso la direttrice artistica ha voluto omaggiare l’infanzia di Coco Chanel che ai tempi “si chiamava” ancora Gabrielle, attraverso la messa in scena dell’Abbazia Cistercense di Aubazine (luogo ancora esistente, precisamente a Corrèze). Vi starete chiedendo il motivo di una tale scelta: dopo la morte prematura della madre, avvenuta nel 1885, Gabrielle ha trascorso l’infanzia e quasi tutta la sua adolescenza proprio in quell’abbazia francese: ne uscì a diciotto anni.

Circondata da donne in abiti austeri privi di cromie diverse dal bianco e dal nero, Gabrielle ha cominciato a captare i simboli e le linee che ne avrebbero contraddistinto il lavoro anni dopo.

La sfilata ha rappresentato proprio questa pagina della sua vita, come un ritorno nel chiostro in cui era solita camminare, immersa nel silenzio rigoroso (e rigoglioso di piante e fiori) fatto di mistero e ispirazione. Lo spettatore si è ritrovato nel bel mezzo di quel giardino, lo stesso che Gabrielle era solita frequentare: tra vere piante, fiori, ciottoli e una fontana, l’ambientazione ha consentito un realistico sipario di fine ottocento e per un attimo, il pubblico è stato ospite dell’antico orfanotrofio e ha sostato, infine, per godersi lo spettacolo. Un retour au passé perfettamente riuscito!

Come nelle storie più vere, Virginie Viard ha proposto una collezione primavera-estate 2020 strettamente connessa a tutti i segni che – come diamanti – si sono incastonati nell’animo di Gabrielle, pronta a tramutarsi in mademoiselle Chanel.

La sfilata si è aperta con le note degli Opus III in una versione totalmente a cappella della canzone It’s a fine day: “It’s a fine day, people open windows. They leave the houses, just for a short while”, è la prima frase caratteristica della canzone, la stessa che – letteralmente – quel bel giorno di gennaio, ha fatto uscire di casa centinaia di persone, anche solo per un quarto d’ora di show. Su una playlist incantevole dalle note leggiadre, le modelle hanno percorso l’intero chiostro, intrecciandosi come pedine su una scacchiera: l’effetto visto dall’alto è incredibile.

La stessa leggiadria si è riscontrata a partire dai grandi lenzuoli bianchi e puliti stesi al sole, da cui – una alla volta – le modelle hanno fatto il loro ingresso.

Il cromatismo bianco-nero è stato il protagonista, insieme con il rigore degli abiti in tessuto bouclé, in perfetto stile Chanel. Nessuna scollatura, nessuna abbondanza  nelle linee, i collant bianchi anni ’60 leggermente velati; elementi che hanno portato i capi ad alternarsi tra serietà e leggerezza, proprio come insegna il paradosso insito nella personalità della “doppia c”. Il rigore maschile e l’astuzia femminile fusi insieme come una fragranza riconoscibile a km di distanza.

Si nota la parvenza di colore in pochissimi ricami cuciti su alcuni lunghi abiti; una punta di azzurro, giallo e un rosso chiaro e sfumato. Forse un richiamo alle vetrate dell’abbazia? Non ne abbiamo la certezza, ma resta assodato quanto i valori della donna Chanel si traspongano, ancora oggi nel 2020, nei sessantuno abiti  proposti alla sfilata.

Una donna elegante, sofisticata e talvolta seria, capace di affrontare le difficoltà ma soprattutto sicura di quello che è. Non per forza proporre outfit semplici e lineari equivale a non essere femminili, anzi: una donna può essere esattamente entrambe le cose, libera e sicura può camminare ovunque, nel silenzio di un giardino d’infanzia o per le vie confusionarie di una città. Questa è l’esperienza che si immaginano di fare, e soprattutto di vivere, le clienti che comprano un capo firmato Chanel.

“La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso” (Coco Chanel).

Il video completo della sfilata qui sotto, buona visione!

Marta Mancosu (Linkedin)

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